МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА:
ШАГ В БУДУЩЕЕ
МАТЕРИАЛЫ
XIII-й региональной научно-практической конференции с межрегиональным и международным участием, посвященной Году истории в Российской Федерации
(17-18 мая 2012 г.)
ТОМ 2
СЕКЦИИ «Искусство и технологии», «Русский язык, литература и культура речи», «Иностранные языки»
Благовещенск
2012
Совет ректоров вузов Амурской области
Правительство Амурской области
Министерство образования и науки Амурской области
Администрация города Благовещенска
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет»
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт)
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (филиал ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации»)
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»
НОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
при Правительстве Москвы
Благовещенский филиал НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»
Благовещенский финансово-экономический колледж –
филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Благовещенский технологический техникум
(Благовещенский филиал ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»)
Амурский филиал ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» РАСХН
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН
ГНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» РАСХН
ГНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт» РАСХН
ФГБУН «Институт геологии и природопользования» Дальневосточного отделения РАН
МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА:
ШАГ В БУДУЩЕЕ
МАТЕРИАЛЫ
XIII-й региональной научно-практической конференции с межрегиональным и международным участием, посвященной Году истории в Российской Федерации
(17-18 мая 2012 г.)
ТОМ 2
СЕКЦИИ «Искусство и технологии», «Русский язык, литература и культура речи», «Иностранные языки»
Благовещенск
2012
| УДК | Издано по решению Совета ректоров вузов Амурской области и оргкомитета конференции |
Молодежь XXI века: шаг в будущее: материалы XIII-й региональной научно-практической конференции с межрегиональным и международным участием, посвященной Году истории в Российской Федерации (г. Благовещенстк, 17-18 мая 2012 г.). – Т. 2. Секции «Искусство и технологии», «Русский язык, литература и культура речи», «Иностранные языки». – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2012. – 167 с.
Материалы печатаются в авторской редакции
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
| СЕРГИЕНКО Юрий Павлович | Председатель Совета ректоров вузов Амурской области, ректор ФГБОУ ВПО «БГПУ», к.п.н., профессор | Председатель оргкомитета |
| СЕЛЮЧ Марина Григорьевна | Министр образования и науки Амурской области, д.психол.н. | Сопредседатель оргкомитета |
| ТИХОНЧУК Павел Викторович | Зам. председателя Совета ректоров вузов Амурской области, ректор ФГБОУ ВПО «ДальГАУ», д.с.-х.н., профессор | Сопредседатель оргкомитета |
| Члены оргкомитета: | ||
| АЛЕКСЕЕВ Игорь Александрович | Начальник отдела организации научной деятельности ФГБОУ ВПО «БГПУ», к.г.н., доцент | Ученый секретарь |
| ВАНИНА Елена Александровна | Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «АмГУ», д.ф.-м.н., профессор | |
| ДУДИН Иван Иванович | Проректор по научной работе ГБОУ ВПО «АГМА» Министерства здравоохранения и социального развития РФ, д.м.н., профессор | |
| КАРГИНА Татьяна Дмитриевна | Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «БГПУ», к.ф.н., профессор | |
| Курков Юрий Борисович | Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «ДальГАУ», д.т.н., профессор | |
| ЛЕУСОВА Наталья Юрьевна | Ученый секретарь ИГиП ДВО РАН, к.б.н. | |
| НОСКОВА Анна Борисовна | Консультант отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Амурской области | |
| ПАРХУНОВА Надежда Владимировна | Начальник управления по делам молодежи Администрации г. Благовещенска | |
| ПОСУНЬКО Ирина Александровна | Зам. директора по учебной и научной работе НАЧОУ ВПО «СГА БФ» | |
| ПРИСЯЖНЫЙ Михаил Михайлович | Зам.директора по научной работе ГНУ ДальНИИМЭСХ Россельхозакадемии, к.т.н. | |
| Рукосуев Владимир Михайлович | Зам.начальника ДВВККУ по учебной и научной работе, к.в.н., доцент, полковник | |
| РЯБУХА Валерий Андреевич | Директор ДальЗНИВИ, д.б.н. | |
| САМСОНОВ Владимир Петрович | Заместитель директора ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН по научной и лечебной работе, д.м.н., профессор | |
| СИНЕГОВСКАЯ Валентина Тимофеевна | Заместитель директора по научной работе ГНУ ВНИИ сои, д.с.-х.н., член-корреспондент РАСХН, профессор | |
| Тарлаков Евгений Александрович | Начальник отдела по молодёжной политике управления внутренней политики Амурской области | |
| ШИРЯЕВА Татьяна Николаевна | Директор БФЭК - филиал ФГОБУ ВПО «Финуниверситет при Правительстве РФ», к.э.н., Заслуженный учитель РФ | |
| ЮСУПОВ Зайнулла Факилевич | Заместитель директора по научной работе Благовещенский филиал НОУ ВПО МосАП, к.т.н., доцент | |
| Яковлева Светлана Вячеславовна | Зам.директора АФ ФБГОУ ВПО «МГУ им. адмирала Г.И. Невельского» | |
| Ядченко Евгений Михайлович | Зам.директора по научно-методической работе «БТТ - филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС», к.п.н |
Сборник подготовлен и издан при финансовой поддержке Министерства образования и науки Амурской области
ОГЛАВЛЕНИЕ:
| ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ: Секция «Искусство и технологии» | |
| Бабич А.Н. ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕИЯ – КАРТИНА ИЕРОНИМА БОСХА «САД ЗАМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ. КАРТИНА АДА»……………………………………………………………………… | 7 |
| Константинова Н.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО КОРСЕТА, КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ЖЕНСКОЙ СВАДЕБНОЙ ОДЕЖДЫ……………………………………………………………………………………………………… | 9 |
| Маслюк Г.Г. МОСТЫ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ…………………………………………… | 11 |
| Петрова Ю.К., Колесова Е.Ю. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА В ПРОЕКТИРОВАНИИ МУЖСКОГО КОСТЮМА…………………………………………………………………………………………………… | 13 |
| Полищук Я.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ……………………………………………………… | 15 |
| Полтавченко Н.Г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПО МОТИВАМ РЫЦАРСКИХ ДОСПЕХОВ XI-XIII ВВ…………………………………………………………………... | 17 |
| Титова Е.А. КИНЕТИКА В АРХИТЕКТУРЕ | 19 |
| Шумик В.Р., Тюрюханова И.Е. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ…………………… | 21 |
| Филологические науки. Подсекция «Русский язык, литература и культура речи» | |
| Батырева О.А. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА М.И. ЦВЕТАЕВОЙ)………………………………………………………………………. | 23 |
| Блохинская А.В. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА СЕЛ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ УКРАИНСКИХ ДИАЛЕКТНЫХ ЧЕРТ)………………………………………………………………………………………………………….. | 25 |
| Борсова А.А. ТИП «ДРЕМЛЮЩЕГО» ПЕРСОНАЖА В РОМАНЕ М. ГОРЬКОГО «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (ТИХОН ВЯЛОВ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА)…………………………………………………………………………………………………. | 27 |
| Бронникова Е.Е. Ключевое слово «снег» в цикле стихотворений А. Блока «Снежная маска»…………………………………………………………………………………… | 29 |
| Ван Аошуан СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ РЕКЛАМА: СПЕЦИФИКА СЕМИОТИЧЕСКОГО ТЕКСТА…………………………………………………………………………… | 31 |
| Волл Т.С. «ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ!» СМЫСЛОВОЕПРЕОБРАЖЕНИЕ СЛОВА В СТИХАХ С. ЕСЕНИНА…………………………………………………………………………………….. | 32 |
| Гордеева С.В. К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РУССКИХ И ИХ ПОТОМКОВ В КИТАЕЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ…………………………………………………………………………………. | 34 |
| Гулак Ю.И. К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПОР ПРИ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ………………………. | 36 |
| Дорофеевская В.И. ЭРГОНИМЫ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ…………………………………………………………………………….. | 38 |
| Ердакова Д.Н. РЕЛИГИОЗНЫЙ МОТИВ В ЛИРИКЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭМИГРАНТСКОГО СОЗНАНИЯ…………………………………………………………………………………………………... | 40 |
| Заремба М.А. РЕКЛАМА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ... | 42 |
| Калита А.Н. СТАНЬ МУЗЫКОЮ СЛОВО. ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СЛОВЕСТНОЙ ИНСТРУМЕНТОВКОЙ СТИХОТВОРЕНИЙ Н.РУБЦОВА…………………………………………... | 43 |
| Кружкова С.А. ПИСЬМА ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ХАРБИНСКИХ АВТОРОВ………………………………………... | 45 |
| Лаптева Н.А. «Поцелуй» как ассоциация ключевого слова «любовь» в поэзии В.В. Маяковского…………………………………………………………………………... | 47 |
| Лукина Д.С. ОБРАЗ «СКУПОГО» В КОМЕДИИ А.П. СУМАРОКОВА «ОПЕКУН»………………. | 49 |
| Лю Пэй Пэй НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ (НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ КИТАЙСКОЙ РЕКЛАМЫ)………………………………………………………………………………… | 51 |
| Маковей Е.М. «Я СЛОВО БЕРУ НА ПРИЦЕЛ…»……………………………………………………….. | 53 |
| Муфтахитдинова А.Р. ФАНТАСТИКА В ПОВЕСТЯХ СБОРНИКА «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» Н.В. ГОГОЛЯ»……………………………………………………………………… | 54 |
| Назарова М.В. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (на примере публичных выступлений В.В. Путина)……………………………………………………………………. | 56 |
| Оськина Н.А. ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ТЕЛЕ- И РАДИОРЕКЛАМЕ…………………… | 58 |
| Перцева С.В. ИГРОВОЕ НАЧАЛО В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «МАЙСКАЯ НОЧЬ…»…………. | 60 |
| Петровская В.К. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, СОБРАННЫЕ Г.С. НОВИКОВЫМ-ДАУРСКИМ…………………………………………………………………………………………………... | 62 |
| Попович А.В. СКРЫТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ В PR-ТЕКСТАХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ГОСДУМУ В 2011г……………………………....... | 64 |
| Потапова А.С. ИНСКРИПТЫ В ТВОРЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АРСЕНИЯ НЕСМЕЛОВА………….. | 66 |
| Скрябина А.С. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА……………………………….. | 68 |
| Сохимо Д.А. Наименования тканей в русском языке…………………………………… | 70 |
| Тарасова А.В. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКО-КИТАЙСКОЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ КАК ЖАНРА ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ…………………………………... | 72 |
| Улько А.В.\Отражение педагогических взглядов Н. Новикова в журнале «Детское чтение для сердца и разума»……………………………………………………... | 74 |
| Филиппова Ю.Т. ХРОНОТОП ДОРОГИ В РОМАНЕ З. ПРИЛЕПИНА «САНЬКЯ»……………….. | 76 |
| Хасанова К.Р. ПРЕОБРАЖЕННОЕ СЛОВО. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ЛЕОНИДА ЗАВАЛЬНЮКА………………………………………………………………………………... | 78 |
| Хижняк А.Н. ПОХВАЛА ИЛИ ПОРИЦАНИЕ? О ЯВЛЕНИИ АМБИВАЛЕНТНОСТИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ……………………………………………………………………………………………... | 80 |
| Хлебникова О.А. ПРАГМАТИКА ЯЗЫКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ……………………….. | 82 |
| Хуа Цзя АББРЕВИАТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ…………………………….. | 84 |
| Цзян Ин ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ НА ПРИГРАНИЧНЫХ С РОССИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В Г. ХЭЙХЭ, ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН)……………... | 86 |
| Шляхова Д.А. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ «БАЛЛАДЫ О ДАУРСКОМ БАРОНЕ». | 87 |
| Якунина Р.И. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. К ПРОБЛЕМЕ ЦЕЛОСТНОСТИ РОМАНА………………………………………………………………………………... | 89 |
| Филологические науки. Подсекция «Иностранные языки» | |
| Баженова Е.Ю. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕВОГО НОВОСТНОГО ТЕКСТА……………………………... | 91 |
| Болелая А.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЖАН АЙЛИН……………………………………………………………………… | 93 |
| Васильева А.А. Лексические особенности китайских общественно-политических лозунгов…………………………………………………………………………… | 95 |
| Гвоздева М.
В. ОБУЧЕНИЕ ПРОСМОТРОВОМУ ЧТЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА………………………………… | 97 |
| Голубева Э.А. УМК как эффективное средство повышения мотивации изучения китайского языка на среднем этапе обучения……………………….. | 99 |
| Емельянова В.А. УМК как эффективное средство развития иноязычной коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения китайскому языку…………………………………………………………………………………… | 101 |
| Ибрагимова Д.А. КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ КОДЕКСОВ КОМПАНИЙ BRITISH PETROLEUM И ЛУКОЙЛ)……………………………………………………. | 103 |
| Иванашко Ю.П., Мусаева Е.Г. АКУСТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ СЕГМЕНТОВ В СПОНТАННОЙ И ПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ…………………………………... | 104 |
| Иванашко Ю.П., Мусаева Е.Г. ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ КАРТИНЫ СЕГМЕНТНЫХ ЕДИНИЦ С УЧЕТОМ ПРОСОДИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА…………………………………………………………………………………………………… | 106 |
| Иргашев Р.А. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИГНАЛОВ БЕДСТВИЯ…………………………………………………………………………………………………… | 108 |
| Ким К.К. ЯВЛЕНИЕ СИНЕСТЕЗИИ (НА МАТЕРИАЛЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)…. | 110 |
| Клименко Е.М. РЕАЛИЗАЦИЯ /Б/, /Б'/ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: АКУСТИЧЕСКИЕ И ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………………………………….. | 112 |
| Козачкова О.С. НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО ДИАЛЕКТА И СТАНДАРТНОГО АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА………………………………………………………………………………….. | 114 |
| Кондратенко А.В. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЧЖАН АЙЛИН «ЛЮБОВЬ В ПАВШЕМ ГОРОДЕ»………………………….. | 116 |
| Кувардина Д.В. МАКРОТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ КИТАЙСКОГО НАРОДА …………………………………………………………. | 118 |
| Кузнецова Е.А. РЕЧЕВЫЕ АКТЫ ВЕЖЛИВОСТИ: ПРОСОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ……………… | 120 |
| Курбатова А.А. СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ТЕКСТАХ ФРАНЦУЗСКИХ КЛАССИКОВ (XVII-XIX ВВ.)………………………………………….. | 122 |
| Лобачева М.В. Особенности реализации китайских согласных в спонтанной речи……………………………………………………………………………………… | 124 |
| Матвеева Е.В. КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОНСОНАНТИЗМА РУССКОГО И АРМЯНСКОГО ЯЗЫКОВ………………………………………………………………………………….. | 126 |
| Некрасова А.В. Этимологический анализ лексемы Aufrichtigkeit……………… | 128 |
| Нестеренко О.А. Различия истоков зарождения диалектной лексики китайского языка…………………………………………………………………………………….. | 130 |
| Ожогина А.Н. ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ АЛФАВИТНОГО ПИСЬМА ДЛЯ КИТАЯ В ПЕРИОД РЕФОРМ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА…………………………………………………………… | 132 |
| Панченко Я.С. НЕКАНОНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РУССКИХ ГЛАСНЫХ (НА МАТЕРИАЛЕ БЫСТРОЙ ЖЕНСКОЙ РЕЧИ)…………………………………………………………………………….. | 134 |
| Подмарева А.П. К вопросу о классификации категорий интонаций……………... | 136 |
| Процукович Е.А. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНЫХ В РУССКОЙ РЕЧИ СЕЛЕМДЖИНСКИХ ЭВЕНКОВ………………………………………………………………………….. | 138 |
| Пустовалова Т.Е. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА НАРОДА НАСИ…………………………………... | 140 |
| Разливинская Н.А. КИНОТЕКСТ В АСПЕКТЕ ЭВОКАЦИИ…………………………………………... | 142 |
| Руденко Т.В. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОНТАННОЙ РЕЧИ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)……………………………. | 144 |
| Теверовский В.Ю. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕКОТОРЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ЭКИПАЖА СУДНА………………………………………………………………………………………………………… | 146 |
| Чала Р.А. О НЕКОТОРОМ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.. | 148 |
| В ФОНЕТИКЕ………………………………………………………………………………………………... | |
| Чеушева В.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ДОН ЖУАНА В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ…. | 150 |
| Шантыко М.Е. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ФОРРЕСТА ГАМПА: КАК ПРИЗНАКИ ИДИОТИЗМА И НЕОБРАЗОВАННОСТИ СТАНОВЯТСЯ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ………………………….. | 152 |
| Шаповалова Е.С. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ: ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)………………… | 154 |
| Шевченко С.В. КАТЕГОРИЯ VERNEINUNG И ЕЁ АКТУАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ……………………………………………………………………………………….. | 156 |
| Шелевая Н.Н. Особенности восприятия гласных канадского варианта английского языка………………………………………………………………………………….. | 158 |
| Этенко М.М. НЕМЕЦКИЙ КОНСОНАНТИЗМ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ…………………………………. | 160 |
| Якимова Ю.Ю. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОННОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСЕМЫ-ЧИСЛА В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ-ЧИСЛА «ОДИН»)………… | 162 |
| Якубова Л.Н. ФОРМИРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ…………… | 164 |
| Яростова Н.А. ТОПИНИМ «РОССИЯ» В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ………………………………………………………………………………….. | 166 |
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ: Секция «Искусство и технологии»
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕИЯ – КАРТИНА ИЕРОНИМА БОСХА
«САД ЗАМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ. КАРТИНА АДА»
Бабич А. Н., студент 5 курса, факультет дизайна и технологии.
Научный руководитель: Санатова С. В., доцент.
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Результативность любого творческого начинания зависит от вдохновения. Это состояние, в котором человек способен творить, создавать, решать сложные задачи. Переоценить важность вдохновения невозможно. Все значимые открытия происходят на пике вдохновения. Ведь оно необходимая составляющая для каждого дела, будь то обычная работа или попытка создать шедевр искусства.
Источником вдохновения для дизайнера одежды могут быть: живопись, архитектура, музыка, декоративно-прикладное искусство, арт-объекты, литература, кино, театр, балет или хореография. А так же более узкий круг вещей, конкретная форма или вещь бытового характера. При этом, конечно, никто не говорит о заимствовании идеи того или иного автора, различные графические материалы просто используются как источник вдохновения для стимулирования мозговой активности в сфере творчества.
Влияние искусства более заметно в коллекциях Haute Couture. Термин «Haute Couture» в буквальном переводе с французского означает «высокое шитье». В современном мире под этим термином понимается создание одежды высокого класса и обычно переводят как «высокая мода». В коллекциях от-кутюр дизайнер создает образные коллекции для демонстрации на подиуме, а не для продаж. Такие коллекции необходимы для поддержания имиджа марки, для интереса публики и для саморазвития и творческой реализации художника-модельера. Помимо обычной носимой одежды дизайнер создает не носимые, авангардные линии, что позволяет ему творчески выразиться, а зрителю получить удовольствие от интересного образного шоу-показа. При создании образной коллекции дизайнер отталкивается от источника вдохновения, анализирует его, стилизует и создает неповторимый образ.
Не секрет, что модные дизайнеры часто черпают вдохновение для своих коллекций, обращаясь к произведениям художественного искусства. Знаменитые модельеры часто переносят художественную образность живописных полотен в свои коллекции одежды. Линии, формы и орнаменты, изображенные на живописных полотнах и графических объектах, могут стать превосходным источником вдохновения для дизайнера моды. В мире нет такой картины, которую нельзя было бы преобразовать по меньшей мере в десять узоров для ткани, а потенциал манипуляций с графическими средствами и вовсе безграничен.
Например еще в 30-е годы прошлого столетия Эльза Скьяпарелли любила создавать коллекции в сотрудничестве с людьми искусства. С ней работали такие художники как Жан Кокто, Сальвадор Дали и Кес ванн Донген, фотографы П. Хорст и Мэн Рэй.
Ив Сен-Лоран. Источником вдохновения для мастера служили работы таких известных художников, как Матисс, Пикассо, Мондриан, Уорхол. Художники никогда не возмущались подобным заимствованиям. Поскольку воспринимали это не как плагиат, а как дань восхищения.
Жан Поль Готье в 2007 году создал свою знаменитую коллекцию по мотивам католических икон, выпустив на подиум моделей в образе Девы Марии с нимбами на головах, в драпированных платьях и с пронзенными сердцами. В 1997 году Жан Поль разработал костюмы для фильма «5 элемент», образ Лилу был навеян картиной Фриды Кало «Сломанная колонна».
Джон Гальяно — один из тех дизайнеров, который часто обращается к искусству и при этом создаёт шедевры. Коллекция Christian Dior haute couture весна 2008 создана по полотнам экспрессионистов, большинство идей было по работам Густава Климта. Каждое платье – экспонат музейного уровня, каскад драгоценных камней, вышивки, аппликаций, сложнейшие конструкции и виртуозный крой. Алуна Ахмадулина. В коллекции «Златовласка» 2010 года она отталкивалась от творчества Васнецова. В коллекции переплелись принтованные платья, изделия с использованием нескольких видов мехов, шелк, кашемир. Каждый принт создавался вручную заимствуя некоторые элементы из картин.
Меня как дизайнера очень вдохновляет средневековое искусство - религиозная живопись. Изучая эту тему, ознакомилась с творчеством Иеронима Босха, впоследствии на основе проведенного исследования была сформирована курсовая работа. Средневековье это время когда книгопечатанье только зарождалось и свобода выражения своих мыслей и чувств была сильно ограничена. В связи с этим художники, зодчие и скульпторы пытались все переживания своего времени, идеи будоражащие умы современников излить в пластичную форму художественных произведений. Именно в это время, не в какое другое, и зародился яркий и неповторимый талант Иеронима Босха. Его жизнь окутана тайной. Некоторые считают его ярым христианином, попытки которого вызвать отвращение к греху обличены в картинах, другие же высказывают мнение о его причастии к неким сатаническим культам и алхимическим опытам. В любом случае он как создатель уникального индивидуального стиля стоит в стороне от современного ему исторического периода. Наши современники даже считают Босха кем-то вроде сюрреалиста XV века, извлекавшего свои невиданные образы из глубин подсознания, и, называя его имя, неизменно вспоминают Сальвадора Дали. Самый известный и большой триптих художника «Сад наслаждений». Именно это произведение затронула меня более всех.
Босх взял за основу традиционный для Нидерландов того времени тип трехстворчатого алтаря и использовал ряд канонических тем (сотворение мира, рай, ад). Однако результатом его работы стало произведение глубоко оригинальное, не имеющие аналогов в искусстве предшественников и современников мастера. На внешней поверхности закрытых створок алтаря художник изобразил Землю на третий день творения. Она показана как прозрачная сфера, до половины заполненная водой. Из темной влаги выступают очертания суши. Вдалеке, в космической мгле, предстает Творец, наблюдающий за рождением нового мира. Алтарь распахивается и радует глаз своими красками. Композиция левой створки продолжает тему сотворения мира и посвящена зарождению растений, животных и человека. На первом плане Господь благословляет только что созданных Адама и Еву. В центральной части триптиха раскинулся чудесный волшебный "сад любви", населенный множеством обнаженных фигурок мужчин и женщин.
На правой створке зритель видит ад. Именно эта часть триптиха наиболее увлекла меня и послужила вдохновением для разработки коллекции. Визуально полотно можно разделить на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю. Именно это условное разделение послужило причиной того, что графические разработки коллекции я так же разделила на три смысловые линии. В общем композиция перекликается с изображением земного рая на левой створке, но их связь основана на контрасте.
Вообще значительное количество символов Босха являются алхимическими. Он придаёт алхимии негативные, демонические черты. В связи с такой неприкрытой агрессивностью нижней части полотна, модели, разработанные на ее основе более угловаты и декорированы, нежели остальные. За основу большинства моделей была взята форма шлема с шипообразными выростам, была обыграна форма решетки и креплений. Рассмотрена также форма алхимического прибора и отдельные детали его вписаны в костюм. Форма и расцветка скатообразного существа так же вдохновила на создание накидок. В качестве отделки используется перфорация, объемные элементы в виде кинжалов и игольчатая фактура.
В связи с тем что большую часть внимания берут на себя плавные силуэтные линии дерева и волынки, модели разработанные по мотивам этого плана имеют округлые, замкнутые формы. линия раскола дерева послужила прототипом срезов декоративных элементов, наличие водоема подтолкнуло к использованию струящихся тканей. Так же используется многочисленная шнуровка и декоративные «грубые» стежки. Модельный ряд выполненный на основе верхнего плана построен на больших локальных пятнах и выразительности силуэта. Массивные перфорированные детали контрастируют с нежными рюшами нижних платьев и юбок. После создания данных рядов мною были отобраны пять моделей наиболее ярко иллюстрирующих развитие мысли. Разработанная мною коллекция и аксессуары раскрывают образ молодой девушки, творческой, свободолюбивая, ценящей и понимающей наследие средневековой культуры. Для создания законченного образа выбраны модели, материалы и цветовая гамма в гармоничном сочетании. Разработан ассортиментный ряд, в некоторых предполагается выполнить лиф из специального полимера, создавая эффект второй кожи, неестественных оттенков и фактур. Цветовая гамма построена на родственном и родственно-контрастном сочетании цветов и состоит из оттенков синего, зеленого, желтого и коричневого. Материал из которого рекомендуется изготавливать данную коллекцию – ткани жесткие, формоустойчивые, шинельного типа; мягкий, «льющийся», тонкий трикотаж; жесткий прозрачный капрон, с эффектом деграде, что создает контраст тонких материалов и плотных. Таким образом, вся коллекция построена на контрастах фактур, цвета и материалов.
Данная коллекция может демонстрироваться на показах, открывать выставки современного искусства. В наше время коллекции все более стали походить на произведения искусства, понятие «арт-костюм» расширило свои границы мода и искусство стали взаимодополняющими понятиями. Это те случаи, когда мода становится не просто данью истории, а созвучна прекрасному образу в вечном искусстве.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО КОРСЕТА, КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ЖЕНСКОЙ СВАДЕБНОЙ ОДЕЖДЫ
Константинова Н.А., студент.
Научный руководитель: Киселева Т.В., доцент.
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Считается, что корсет был изобретен ещё до нашей эры: знаменитая фаянсовая богиня времен минойской культуры затянута в самый настоящий корсет.
Начиная с xv в. и по 50-е годы xxв., основой формирующеймодного женского силуэта являлся корсет. До нас дошел редчайший женский портрет графини Саутгемптской Ээлизабет верной работы неизвестного мастера xv| в. Он целиком укреплен китовым усом, спереди имеет шнуровку, цельнокроеные лямки и также цельнокроеные, обшитые тонкой цветной кожей, тассеты. По линии талии проделаны сквозные отверстия для пришнуровывания к корсету нижней юбки или нижних штанов - калесонов. Корсет, состоящий всего из трех деталей, еще достаточно прост, но именно его форма и силуэт являются промежуточными звеньями между примитивным корсетом xv| века и сложным кроем корсетов середины xv||—xv||| вв.
На протяжении первого десятилетия xv|| века модный силуэт сохранял все основные черты конца xv| века, и женщины продолжали носить корсеты предыдущего столетия. Очертания фигуры стали мягче, женственнее; с исчезновением громоздкой каркасной нижней юбки - фарзингейла - лиф платья укоротился примерно до уровня нижних ребер. Корсет полностью следовал этим изменениям, сохраняя переднюю удлиненную планшетку - бюск и тассеты, к которым по-прежнему могли пришнуровывать теперь уже мягкие крахмальные юбки.
К середине xv|| века происходят некоторые перемены: линия талии возвращается на прежнее место; лямки становятся шире и опускаются, полностью обнажая плечи, хотя сама линия декольте слегка завышается, образуя характерную горизонталь.
Корсеты второй половины xv|| века, следует отличаются возникновением жесткого удлиненного бюска, увеличением количества костей. Их направление максимально подчеркивает стройный воронкообразный силуэт. Между тассетами вшиты узкие клинья, не позволяющие им сильно раскрываться на бедрах; возникает ощущение слегка заниженной талии.
«Моды рококо - утонченнейшее решение. Придуманное европейской культурой, чтобы подчеркнуть в костюме эротическую нотку. Статичность и претенциозная тяжеловесность форм барокко сменилась легкой, подвижной игрой цвета и изысканностью фактур. Величественность уступила место грации, помпезность - изяществу, парадная зала - интимному алькову. Теперь основную часть времени дамы проводили в будуарах, чередуя смену туалетов с приемом гостей и фаворитов. Вечером же непременно бал, маскарад...
Лелюар также выделяет корсеты для беременных и кормящих. Первые имели непременную шнуровку по бокам, распускаемую по мере развития плода, а также плавный подкрой на живот по центральному переднему шву и уменьшенное количество костей. Корсеты кормящих матерей имели специальные отлетные клапаны в области груди, которые отстегивались или расшнуровывались при необходимости. В xv|| веке девочки двух лет уже обязаны были носить миниатюрные корсеты для поддержания осанки «во избежание деформации скелета», а также «для формирования изящной талии и высокой упругой груди». По всем канонам воспитания мальчики с младенчества до шести лет носили женское платье, а следовательно, до шести лет они также были принуждены терпеть невыносимые тиски корсета.
В 20-е годы в европейскую моду вошли свободные, не сковывающие движений. К 60-м годам стиль рококо достиг своего апогея, и усталая мода xv||| столетия вступила в завершающую фазу своего развития. На подмостки моды выходит английский стиль, отличавшийся сдержанной элегантностью. Повсеместно распространились изящные платья «англэз» s-образного силуэта с прилегающей спинкой и небольшим турнюром сзади. Со второй половины xv||| века корсетное производство медленно пошло на спад. Теперь корсет мог состоять всего из шести частей. Линия декольте при достаточно высокой спинке опустилась ниже. Корсеты этого времени покрывались по большей части гладким шелком или хлопком.
В Европе и России подобные корсажи носили с юбками на огромных плоских фижмах и с длинным пристежным шлейфом. Каноническим примером парадного платья является свадебное платье Екатерины ||, представленное в экспозиции оружейной палаты московского кремля.
В 90-е годы женщины в основном уже носили простые стеганые корсеты и корсеты из мягких материалов с небольшим количеством костей. Затем корсет превратился в простой пояс, а порой обходились и вовсе без него. Так прервалось долгое и славное царствование его величества корсета.
К 90-м годам xv||| века вычурная линия бюста женского лифа сгладилась и утратила очертания «голубиного зоба». Турнюр также канул в прошлое. Единственным декором платьев было английское белое шитье, кружево и тонкая вышивка золотом или серебром в греческом стиле. Наряду с высокими корсетами продолжали носить и мягкие корсеты конца xv||| века. Правда, теперь они значительно удлинились, доходя до середины бедра или ниже.
В 20-е годы женский силуэт несколько изменился. Линия талии неумолимо опускалась на свое надлежащее место. Фигура сохраняла характерную прямую линию спереди и легкий изгиб в спине, подчеркнутый кроем лифа и юбки. Это было своеобразным напоминанием об исчезнувшем турнюре. Сам корсет обильно украшался вышивкой и всевозможными декоративными простежками, в которые вставляли тонкий шнур для создания рельефа.
Во второй половине 1880-х турнюр не только вернулся после нескольких лет забвения, но приобрел фантастически преувеличенную форму. Современные условия жизни с общественным городским транспортом (метро, трамвай), с массой работающих женщин потребовали укоротить юбку. Теперь она и в нарядной, и в повседневной, и в верхней одежде доходила до подъема ноги так, что была видна вся туфелька.
Корсет второй половины 1880-х прежнему «отливал» форму бюста, талии. Заметно округляя бока отличаясь от «кирасы» предыдущего пятилетия еще и подлине. Пластика женской фигуры приспосабливалась к тому, чтобы подчеркнуть выразительность нового произведения портных: помадный турнюр композиционно поребовал в качестве противовеса высоки бюст, «поданный» вперед, преувеличенные объемы которого иллюзорно :издавались (помимо прокладок) сильно затянутой талией. Экстравагантный турнюр второй половины 1880-х исчез так же внезапно, как и появился.
В 1890 году турнюр трансформировался в маленькую подушечку, поскольку тенденция к полноте женской фигуры в бедрах осталась. Но юбка, облегая их, теряет свои габариты, опускается до пола и расходится книзу в форме колокола красивого рисунка. Этого добивались путем расширения силуэтной боковой линии на уровне груди, что усиливало зрительную иллюзию сверхтонкой талии, располагавшейся на своем месте. Корсет, отвечавший требованиям новой моды 1891 года, моделирует фигуру по иным пропорциям и масштабным соотношениям.
В 1890-х годах Пьер де Кубертен находит ответ на вопрос, каким образом обрести истинную красоту, в одном слове: спорт. Высокая, стройная, с пышной прической, ее образ завораживает свежестью облика и становится известен под именем «девушки гибсона», гибсон — художник, давший образу жизнь с 1890 по 1910 гг. Она одевается в строгие блузки и длинные расклешенные юбки, носит вместо дорогих шляп соломенное канотье и олицетворяет собой передовую активную женщину, занимающуюся различными видами спорта, среди которых любимым был велосипед.
В самом начале xx века силуэт женского костюма приобретает форму буквы s. Такой изгиб фигуры порождает корсет, который удерживает верхнюю часть фигуры выгнутой вперед, а нижнюю - назад. Искусством портных выразительная кривая становится характерной особенностью женского силуэта эпохи модерна.
Накануне своего исчезновения корсет громко заявил о себе превратившись благодаря его художественной значимости и декоративному богатству в символический аксессуар женственности. Утрированный изгиб фигуры, рожденный фантазией художников модерна, породил корсет, который удерживал верхнюю часть фигуры выгнутой вперед, а нижнюю — назад. При этом грудь получала форму пышного монолита, несколько смещенного книзу, объем талии становился минимальным, создавая иллюзию необычайно выпуклых бедер, а «прямой фронт» корсета, утягивавшего живот и удлиняющего переднюю часть торса, позволял спереди располагать линию талии ниже, а сзади выше естественного места. При недостатке природных габаритов модную форму обеспечивали прокладки, к которым прибегали также при необходимости увеличить бедра и ягодицы.
В конструкции, линиях, форме и пропорцияхдеталей, расположении костей исторического корсета нет ничего случайного, произвольного или аморфного, ибо задача искусства — создать определенный, предельно выразительный модный силуэт.
На основании исследования истории развития корсета была разработана модель свадебного платья – трансформер. Важной деталью которого, является корсет.
МОСТЫ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Маслюк Г.Г., студент 5 курса, факультет дизайна и технологии.
Научный руководитель: Санатова С.В., доцент.
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Многие известные дизайнеры для создания своих коллекций используют различные источники вдохновения. И первый шаг к созданию новой коллекции основан на ассоциативном понимании окружающей среды.
Дизайнер, как и художник, видит дальше действительности, окрашивает действительность своими чувствами.
Ассоциативное или образное восприятие позволяет дизайнеру заимствовать формы у различных объектов: явления природы, животный и растительный мир, события в обществе, объекты предметного мира, изобразительное искусство, архитектура, музыка, художественная литература и т.д. И в данном случае следует помнить, что нужно не слепо копировать очертания или элементы того или иного объекта или источника вдохновения, а переработать в воображении, представить, домыслить возможно иной образ выбранного объекта. Задача дизайнера при проектировании коллекции: не скопировать чужую идею, а создать что-то новое, лучшее.
Источником вдохновения может являться как объемный, материальный, существующий объект, так и иллюзорный такие как литература и музыка. В курсовой работе основной задачей являлся поиск новых форм в одежде за счет использования элементов архитектуры.
Творческий процесс создания моделей одежды всегда начинается с определения темы, от которой зависит образность будущих изделий. Новые впечатления развивают воображение. Творчество дизайнера есть постоянное открытие нового и прекрасного в обыденном. Образ идеи трансформируется в форму, которая отвечает определенному замыслу, так как форма является творческим источником и легко трансформируется в костюм. Существует несколько заимствования: природные формы, народный и исторический костюм, искусства в целом.
При разработке коллекции в курсовом проекте по дисциплине «Проектирование костюма» источником вдохновения явилось такое древнейшее инженерное изобретение человечества как мост.
Мост — искусственное сооружение, возведенное через реку, озеро, пролив или любое другое водное препятствие. Мост, возведенный через дорогу, называют путепроводом, мост через овраг или ущелье — виадуком.
Примитивные мосты, представлявшие собой перекинутое через ручей бревно. Позже в качестве материала начали использовать камень. Больших успехов в каменном мостостроении добились древние римляне, применявшие сводчатые конструкции в качестве опор и использовавшие цемент. Также вместо камня и цемента используются дерево, веревочные мосты, представляющие собой форму висячих. Позднее в строительстве применяется металл. Первый металлический мост был построен в Великобритания на реке Северн в 1779 году. Высота его пролёта составляла около 30 м, перекрытия представляли собой чугунные арки. Постепенно в качестве основных материалов в мостостроении утверждаются сталь и железо, железобетона.
Современное проектирование мостов, казалось бы, представляет мало возможностей для проявления фантазии архитектора. Этот постулат, однако, уже много лет назад опроверг испанский архитектор, инженер и скульптор Сантьяго Калатрава – мастер по проектированию зданий и мостов, которые украшают крупнейшие города Европы и Америки.
Можно сказать, что Калатрава разработал свою теорию строительства мостов, которую определяют три правила. Первое из них – асимметричность конструкции. Она относится прежде всего, к подвесным мостам, опирающимся на пилон или арку и стальные тросы. Пример такого сооружения – мост Аламильо (Aiamillo) в Севильи, несущий пилон которого укреплен под углом 58 градусов.
Следующее правило архитектора связано с системой опор. Согласно ему для выразительности контура моста решающее значение имеют положение несущей арки и ее связь с полотном дороги. Арка проходит асимметрично или под углом, но всегда находится над полотном. Что примечательно, арка, размещенная в центре моста, заставляет плавно изгибаться пешеходную дорожку.
Наконец, третье правило применяется к арочным мостам с несущей функцией колонн-опор. Их форма напоминает стоящего человека с вытянутыми и возведенными вверх руками. Возникающие боковые контрфорсы гасят нагрузку тулова колонн. Здесь мы вновь видим, как гений архитектора смог применить механизм, созданный самой природой, и воплотить его при проектировании принципиально искусственной конструкции, которой является мост. Все сооружения архитектора отличает уравновешенность и гармоничность, несмотря на явную любовь к асимметрии. Конструкции Калатравы стали действительно новым словом в проектировании мостов и зданий. Он говорил: «Я верю, что архитектура и инженерная мысль являются органическими и соотносятся с формой человеческого тела ».
Часто для создания коллекций современной одежды известные дизайнеры отталкиваются от архитектуры или архитектурных сооружений. Такие коллекции отличаются четкостью, завершенностью и лаконичностью форм. Архитектуру, как источник вдохновения, использовали в своих коллекциях такие дизайнеры как Хусейн Чалаян. В британской прессе за ним прочно закрепилось прозвище «алхимик моды». Все благодаря тому что Хусейн Чалаян любит соединять новейшие технологии с традиционными приёмами моделирования одежды, используя новые и традиционные материалы, создавая сложные вещи. Наряду с Мартином Маржиелой и Реи Кавакубо, пресса причисляет его к деконструктивистам. Один из лучших британских дизайнеров считает себя, скорее, архитектором, сумасшедшим и отрицает успех.
Вдохновения для создания коллекции послужило такое архитектурное сооружение как мост. Так как мост имеет четкую и прочную конструкцию, то и в одежде, стояла задача, передать массивность, надежность и в то же время легкость и красоту данного объекта. За объект вдохновения взят не один мост, а несколько, множество и разнообразие элементов, порой не сочетаются в одном архитектурном сооружении, эти элементы были соединены в костюме, жесткие четкие формы сочетались с плавными, ажурными и витиеватыми.
Проектирование мостов – высшая форма искусства конструирования. Не говоря уже о символическом значении, создание мостового сооружения всегда было своеобразным полигоном для испытания новых технологий и материалов. Поэтому и при проектировании коллекции так же учитывался выбор материала. В основном это такие материалы, которые смогли бы создать легкость, ощущение невесомости костюма, но при этом быть прочными, чтобы удержать всю массивность форм конструкции. Материалы для коллекции предполагаются следующие: пластик, проволока, веревки (канаты), тонкие металлические прутья, ткани с высокой степенью прочности, высокотехнологичные ткани.
Металлические прутья в данном случае используются для придания устойчивости и жесткости конструкциям коллекции, пластик, за счет прозрачности, в свою очередь «облегчает» конструкции одежды, делая их невесомыми, придавая им воздух. Для придания одежде объемности используются каркасы из проволоки. Важно было передать не то, из чего изготавливаются данные конструкции, главное – это внешний вид, эстетические формы и конструкции.
Удивительно, как простые формы железной балки могут вызывать трепетание чувств, ведь когда мы проезжаем по мосту, затаив дыхание, мы как будто находимся в ожидании чего-то. Порой у нас вызывает удивление тот факт, что такая огромная конструкция из железа может буквально парить в воздухе. И в моделях проектируемой одежды применяется такой принцип, что при всей, кажущейся на первый взгляд огромной и тяжелой массе, конструкция, тем не менее, остается легкой и почти невесомой. В эскизах неожиданно сочетаются пластика и плавность линий женского тела с жесткими элементами форм конструкций мостов. Конструкции же мостов на этом фоне, становятся еще более невесомыми. Одно выигрывает на фоне другого и дополняют друг друга.
Рисунок. Эскизы к коллекции.
ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА В ПРОЕКТИРОВАНИИ МУЖСКОГО КОСТЮМА
Петрова Ю.К., студент; Колесова Е.Ю., студент.
Научный руководитель: Кукушкина З.И., доцент.
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Цель: Создание молодежной мужской коллекции одежды на основе современного образа мужчины и его отношения к жизни.
Задачи:
1)Исследование новых тенденций мужской моды.
2)Исследование влияния образности на создание модного ассортимента одежды с использованием оригинальных тканей, пропорций, членений.
3) Создание авторской коллекции.
Мужская мода уже давно не уступает женской в разнообразии, Количестве стилей, возможности подобрать на свой вкус абсолютно любой образ. Дизайнеры предлагают носить стильные, классические, интересные, новаторские комплекты, для мужчины настоящего и будущего.
Основные акценты мужской моды. В сезоне 2012-2013 года в моде классический костюм, который предписано надевать на трикотажные джемпера и водолазки. Помимо строгих классических пиджаков в моде так называемый «мягкий пиджак», легкий и совершенно не сковывающий движений. Традиционные строгие формы при отсутствии подкладки и жесткой линии плеч – идеальный демисезонный вариант. Легкая помятость пиджака при таком силуэте вполне допустима.
В моде приталенные сорочки и рубашки. В новом сезоне будет актуально носить рубашку поверх водолазки. Мужчинам, обладающим отменным чувством юмора, в 2013 году следует носить футболки, лонгсливы (футболки с длинными рукавами) и свитшоты (кофта с капюшоном без молнии с карманом кенгуру) с забавными изображениями животных: обезьян, лис, кашалотов и даже динозавров (образ шутника). Свободные брюки носят с пиджаком или рубашкой. В моде не только укороченные слим и кожаные леггинсы, но и слегка расширенные сверху и зауженные снизу брюки.
В последнее время жилет отделился от классического костюма и стал самостоятельным предметом одежды. Жилет, надетый на рубашку визуально меняет фигуру, делая ее стройнее. В сезоне 2012-2013 года актуальны натуральные ткани – хлопок, лен, смесовые ткани с большим процентом хлопка.
В моде на 2012-2013 год актуальны современные и традиционные варианты полоски и шотландской клетки. На показах коллекций известных дизайнеров доминировал черный цвет: иногда в чистом виде, но чаще – разбавленный белым, красным, хаки, горчичным, бежевым, оливковым, коричневым, синим. Так же фаворитами сезона стали все оттенки синего: лазурный, цвет морской волны, васильковый, небесно-голубой, цвет ночного неба, ультрамарин и индиго. В моде силуэт трапеция, прямой, полуприлегающий и перевернутый треугольник.
На сезон 2012-2013 года в моде существует 6 основных психологических типов образов в мужской моде, в целях создания мужской одежды:
- Перфекционист
- Прагматик
- Андрогин
- Студент
- Денди
- Шутник
Перфекционист. Как правило, это очень аккуратно одетые люди, любящие во всем порядок и опрятность. Перфекционист уверен в себе и умен, он знает ответы на все вопросы. Его успешности и разнообразию интересов завидуют окружающие, считая его идеальным. Но перфекционист себя таковым не считает, он редко бывает доволен собой и своей работой, не переставая искать во всем ошибку. Ориентируется он на самых успешных людей и старается соответствовать высоким стандартам. Перфекционисты ценят безукоризненное качество, поэтому доверяют вкусу и коллекциям дизайнеров ведущих брендов. В своей одежде они придерживаются ансамблевости, поэтому подобрано должно быть все, начиная от сорочки до аксессуаров.
Прагматик. Альтернативой распространенному типу «метросексуала» является «изысканный консерватор» или прагматик. Прагматик не тратит большое количество денег на модные новинки, которые меняются каждый сезон, а предпочитает базовые вещи, которые не подвластны изменениям моды. Консерватор будет носить по преимуществу натуральные материалы. Консерватор умеет и любит носить костюмы. Строгие двойки, двубортные или однобортные, классического покроя и цветов. Он не любит яркую полоску и клетку на костюмах. Всегда надевает галстук. В спортивной одежде он также ценит простоту и изящество. Его образцы Принц Чарльз и, возможно, Принц Уильям за аристократизм и умение отойти от чопорных правил настолько, насколько нужно.
Андрогин. Андрогин – это Совершенный человек, наделённый внешними признаками обоих полов, объединяющий в себе оба пола либо лишённый каких бы то ни было половых признаков.
Платон в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Подобно титанам, андрогины были страшны своей силой и посягали на власть богов. Зевс решил разрезать их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое. Основа этого мифа, возможно, имеет древнее происхождение. В XXI веке концептуально-острое понятие «андрогин» прочно вошло в круг наших интересов. Несмотря на попытки общества вернуть изначальные формы женскому телу, дизайнеры добродушно посмеиваются. Они утрируют и коверкают понятия «мужчина» и «женщина», смешивают их в одном флаконе, преподнося как, новые образы будущей моды. В индустрии моды есть модели, которые участвуют как в мужских, так и в женских показах мод. Эти модели настолько женственны и утонченны, в чем могут превзойти женщину.Чтобы придать наибольшую андрогинность юноше, одни дизайнеры используют газовую ткань, тафту, кружево, пайетки, а другие создают женственный приталенный силуэт, подчеркивая талию, бедра и грудь. Также для андрогина характерен стиль «унисекс» - одежда, предназначенная как для женщин так и для мужчин. Ассортимент, характерный для такого стиля это рубашки, футболки, джинсы, свитера, то есть такая одежда, которая не сковывает движений и не подчеркивает особенностей фигуры.
Студент. Образ «студента» во все времена нес в себе некую информацию относительно его материального положения, стиля жизни, манеры вести себя, круга интересов и жизненных планов.
Мужчины предпочитающие стиль "Студента", как правило, заботятся о своей внешности, хотя и не впадают в крайности. Эти мужчины всегда отлично выглядят. Они ухожены, чисто выбриты, но в тоже время могут с легкостью игнорировать последние модные течения. Поскольку их досуг состоит, в основном, из активных видов отдыха, в гардеробе таких мужчин должны быть вещи, позволяющие осуществлять быстрый переход от деловой одежды к клубной, например рубашки поло, образные свитера, сорочки в клетку, блейзеры, брюки. Для этого стиля характерны вещи одной цветовой гаммы, с интересным сочетанием рисунков и текстур ткани.
Денди. Существует устоявшееся мнение, что денди это просто хорошо одетый мужчина, хотя в исконном смысле слова это мужчина, одетый одновременно безупречно и с вызовом, нагло и утонченно, ярко и сдержанно. Коллекции для приверженцев этого стиля наполнены острой формой изощренного вкуса. Основой стиля денди является классика, но не в чистом виде. Сейчас на подиумах можно наблюдать явное преобладание стиля "лондонских денди", но более приспособленного к уличной моде современных мегаполисов. Дизайнеры интерпретируют классические элементы в более свободную хулиганскую одежду. Дизайнеры продолжают стирать грани функциональности одежды для отдыха и работы. Минимализм соседствует с провокационными линиями, силуэтами и текстурами.
Шутник. Помимо мужественности, силы, смелости и яркости в мужчине ценится такое качество, как чувство юмора! Не каждый мужчина найдет в себе смелость одеть костюм с веселой расцветкой, смешную бабочку или короткие брючки чинос. Поэтому образ шутника подойдет лишь смелому человеку которому нравится быть эпатажным! Эпатировать публику своими яркими нарядами за частую могут только творческие люди и представители шоу-бизнеса. Для шутника характерна одежда в авангардном, футуристическом стиле или стиле китч. Образ шутника может раскрываться как при помощи мелких аксессуаров, так и во всем ансамбле. Для шутника характерны яркие, цветовые сочетания, так же сдержанная цветовая гамма с применением не обычного орнамента или принта, новые пропорциональные соотношения, интересная конструкция и фактура. Все эти характеристики могут применяться по отдельности а могут существовать в одной модели одновременно, что создаст более эпатажный, театральный образ. В образе шутника на публику выходит Джон Гальяно, и Андрей Бартенев, в стиле шутника создают свои коллекции Том Браун, Джон Гальяно, Вивьен Вествуд, Виктор и Рольф и Анна Локинг.
В рамках учебных дисциплин АмГУ был разработан ассортиментный ряд и образные эскизы, представленные на стенде. Выбрана цветовая гамма, серых, синих и молочных оттенков. На основе анализа 6 видов мужских образов были выделены 3 более подходящих типа: андрогин, студент и шутник. Была разработана коллекция Узники Моды, источником вдохновения послужила тюремная униформа. Коллекция состоит из 5 (3 из которых сейчас представлены) моделей разработанных с учетом образности, подчеркнутой индивидуальности, экономии средств и материалов.
МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Полищук Я.С., студентка.
Научный руководитель: Васильева Н.А., кандидат архитектуры, доцент.
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Организация проведения свободного времени современного человека является очень перспективной и в то же время проблемной сферой применения сил проектировщиков и дизайнеров, требующей особого специфичного подхода. Так как архитектурное пространство, предназначенное для развлечений, отвечает базовым потребностям человека, но, в отличие от пространства, предназначенного для работы, содержит сильный эмоционально-содержательный компонент. Поэтому при его проектировании следует значительное внимание уделять психологии человека, особенностям восприятия и поведения. Современные материалы и технологии позволяют создать совершенно фантастический пространственный объем для отдыха. Нас, в частности, интересуют современные тенденции в моделировании архитектурно-пространственной среды культурно-развлекательных центров для широких слоев населения.
В ходе исследования были проанализированы объекты развлекательного назначения в России и за рубежом. Выявлены количественные и качественные показатели дизайн-проектирования внутреннего пространства таких заведений.
Сегодня создатели и владельцы объектов развлечения формируют искусственные потребности, не свойственные прежде человеку. Они стимулируют рост новых развлекательных средств, используя самые последние достижения в области техники и высоких технологий, наполняя ими различные культурно-развлекательные объекты. А это требует нового подхода к дизайн-проектированию внутреннего пространства таких заведений, предполагающего рассмотрение человека не только в особой по качеству обстановке, но и с определенным эмоциональным настроем – человека в пространстве развлечений.
В настоящее время наиболее динамично развивающимися можно назвать культурно-развлекательные центры (КРЦ), представляющие собой универсальные многофункциональные архитектурные пространства, организованные с целью обеспечения эмоционального, психофизического отдыха человека.
КРЦ – многоуровневые (в среднем, от 2 до 4 этажей) архитектурные сооружения, рассчитанные на большое количество (от сотни до десятков тысяч) посетителей; количество посетителей, находящихся в пространстве, регулируется проектировщиками в соответствии с функциональностью зон КРЦ; центры, представляющие собой замкнутую оболочку, в среднем, занимают площадь от 500 до 5 тыс. кв. м, находящиеся под открытым небом – до 2 млн кв. м.
Основные функции КРЦ – это выставочная, игровая, танцевальная и общественное питание.
Архитектор, в зависимости от назначения КРЦ, его функций и предполагаемого контекста, проектирует эмоции, режиссирует будущие переживания посетителей создаваемого пространства.
Архитекторы и дизайнеры активно вовлечены в процесс организации и создания архитектурно -пространственной среды культурно-развлекательных центров (КРЦ). С целью еще больше разнообразить развлечения, они все чаще интегрируют современные цифровые и мультимедийные технологии в архитектурное пространство КРЦ.
Архитектурная оболочка пространства, в которое интегрированы цифровые технологии, видоизменяется, архитекторы и дизайнеры разрабатывают оригинальные формообразующие элементы, в соответствии с художественным замыслом и технологическим наполнением зон.
Однако, в настоящее время КРЦ с применением цифровых технологий проектируются хаотично, бессистемно. На данный момент не обозначены основные критерии, принципы и рекомендации к проектированию КРЦ с широким внедрением цифровых технологий.
Цифровые технологии несут новые возможности и новые проблемы формирования пространства КРЦ. С их помощью можно как обогатить, так и разрушить архитектурное пространство, оказав при этом негативное влияние на человека.
Цифровые технологии существуют и развиваются, невозможно их отрицать, поэтому возникает вопрос об их проектных преимуществах, уместности и условиях их грамотного использования. Проектные преимущества цифровых мультимедийных технологий очевидны, многомерны и перспективны – это возможность создания нового необычного пространства, изменяющегося в соответствии с определенным сценарием. Архитекторы осознают, что применение цифровых технологий – это своеобразный импульс для рождения новых решений в архитектурном проектировании. Рассуждая о высоких технологиях в строительстве, они говорят о том, что современная архитектура – это уже не набор архитектурных элементов, а широкий ассортимент новых технологических возможностей в проектной деятельности, требующей высокого профессионального уровня проектировщиков.
Под термином цифровые (дигитальные, мультимедийные, компьютерные) технологии понимаются технологии, способствующие созданию особой иллюзорной среды, виртуального пространства, включающего все виды сенсорного воздействия на человека – визуальные, звуковые и кинестетические. Развлекательные технологии, выявленные на сегодняшний день, условно можно поделить по способу функционирования на проекционные, дисплейные, голографические, световые и системы по созданию виртуальной реальности. Принципиальным отличием современных цифровых технологий является их интерактивность, т.е. способность определенным образом реагировать на действия человека.
Все вышеперечисленные технологии создают особую по характеру восприятия среду пребывания людей. К тому же они дают возможность организовать пространство внутри архитектурной оболочки без использования традиционных строительных материалов. Отсюда следует, что современные цифровые технологии способствуют чистоте решения архитектурного пространства, дают возможность проявить ему себя в полной мере, не прибегая к декоративным приемам или излишествам. Архитектура, по сути, превращается в «экран», упрощается, теряет художественную выразительность, а выбор композиционных приемов в значительной степени диктуют технологии. Однако возникает вопрос, не приведет ли это к однобокости архитектурных решений?
Выявлено, что, наряду с традиционными качествами архитектурного пространства, в культурно-развлекательном центре с применением цифровых технологий возникают качественно новые характеристики пространства – иллюзорность, интерактивность, эфемерность и виртуальность. Техника, становясь источником развлечений, уводит человека в мир иллюзий, реальное пространство развлечений может значительно отличаться от виртуального.
Интерактивные системы многократно увеличивают возможности трансформации пространства, поэтому все чаще архитекторы и дизайнеры используют такие системы в проектах общественных интерьеров для отдыха и развлечений. Самое сильное влияние на формирование архитектурного пространства культурно-развлекательного центра оказывает виртуальность. На первый взгляд, архитектура здесь практически не нужна, она становится «экранной», служит исключительно требованиям техники. Действительно, возникает вопрос о месте и роли архитектуры в пространстве, интегрированном цифровыми технологиями. Нужны ли традиционные архитектурные средства и приёмы?
Если смотреть с точки зрения техницисткого подхода, то достаточно прямых стен, на которые можно закрепить цифровое оборудование. Если же посмотреть с учетом состояния человека, то именно архитектура выполняет удерживающую, сохраняющую роль не только осуществления социальных связей, но и целостности самого человека. Структурность, целостность воспринимаемых объектов, подлинность ощущений, реальность жизни являются важными для восприятия. В этом случае архитектура остаётся своеобразным мостиком между виртуальностью современного развлекательного пространства и реальным материальным миром, между мнимым и подлинным. В новых условиях архитектура продолжает выполнять свою фундаментальную роль – создание пространства для удовлетворения социальных потребностей человека.
Исследование позволяет сделать вывод, что композиционно-художественное проектирование архитектурного пространства КРЦ в контексте особенностей человеческого восприятия должно проводиться с учетом взаимосвязи технологий и состояния человека для создания комфортной среды жизнедеятельности. Такой подход задает основы грамотного, характеризующегося гармонизирующей и гуманистической направленностью моделирования пространства с целесообразным применением современных мультимедийных технологий, где максимально реализуются потребности человека.
Архитектура – это своего рода оболочка, в которой рождается, действует и умирает человек. Она способствует тому, чтобы жизнь людей была удобной, комфортной и радостной. Поэтому основным генерирующим элементом современных развлекательных объектов должен быть человек в его целостном представлении, включая психофизиологию, предпочтения, потребности и эмоции. Решающими должны быть не технологические возможности проектировщика, а учет необходимых характеристик человека, его ощущения и восприятия, различные для каждого конкретного объекта проектирования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ПО МОТИВАМ РЫЦАРСКИХ ДОСПЕХОВ XI-XIII ВВ.
Полтавченко Н.Г., студент 5 курса, факультет дизайна и технологии.
Научный руководитель: Санатова С.В., доцент.
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»
Разрабатывая современный костюм, необходимо учитывать, какие функции в нем должны преобладать. Это определит и конструктивное решение, и выбор материалов, и образ костюма.
Источником вдохновения при проектировании современной одежды часто бывают предметы материальной культуры, такие как архитектура, костюмы народов мира, различных исторических эпох и исторических личностей, кино, природа, музыка.
На исследование рыцарских доспехов меня натолкнули фильмы режиссера Джона Мардел: «Арн рыцарь тамплиер», «Арн королевство в конце пути», о крестовых походах и тамплиерах. Тамплиеры это духовно-рыцарский католический орден, основанный в 1119 году после Первого крестового похода. Я узнал о том, что орден тамплиеров богатейший орден XII—XIII в, которому принадлежали обширные земельные владения по всей Европе.
Костюм на средневековом Западе формировался довольно медленно сохраняя некоторые античные традиции. Большое внимание в средневековье уделялось одежде для войн и сражений. К концу X в. появился титул рыцаря, а в XI в. рыцарство стало «наследственной кастой, истинной знатью».
Крестовые походы (11-13век) сопутствовали влиянию восточной моды на европейскую. Рыцарские турниры и вся сопровождавшая их экипировка породили гербовые костюмы.
Перед появлением доспех пользовались более дешевой защитой – кольчугой. Кольчуга была изобретена приблизительно в середине I тысячелетия до н. э. скорее всего, она была изобретена независимо в Европе и Азии. С того времени кольчуги использовались вплоть до распространения огнестрельного оружия.
Кольчуга состояла менее чем из 30 тыс. колец и весила 10-12 кг.
Доспехи и латы появились немного позже и стоили на порядок дороже потому, что ковались из цельного куска железа и подгонялись по индивидуальным меркам. Доспехи, укрывая тело их владельца, скрывали его происхождение и титул. Костюм, как утверждал Шекспир, должен «докладывать о человеке». Панцирь же ничего не «докладывал». Поэтому поверх доспехов стали надевать одежду из ткани, на которой прочитывались фамильные цвета, девиз, герб.
Технические узлы доспехов (сочленения в локтях, коленях, на стопе) обдумывались их создателями не один десяток лет. Объемные детали лат выбивали на деревянных формах. Этот метод и сегодня применяется скульпторами.
Доспехи средневековых рыцарей существенным образом повлияли на историю развития костюма. Уже само понятие «крой» связано с возникновением лат, доспехов. До этой исторической вехи одежда, была безразмерной – она состояла из цельного куска ткани. Когда стали делать панцири, шлемы, рукавицы, поножи из листовой стали, возникла необходимость в их подгонке по фигуре. А это невозможно без точно рассчитанной конструкции, покроя. Так возникла профессия закройщика.
Экономная раскладка стального листа была обусловлена также дороговизной самого материала. Доспехи имели в основном богатые рыцари. Многие из операций, необходимых для изготовления одежды, такие как: «снятие мерок», «покрой», «раскрой», «лекала», «раскладка», берут начало в далеких рыцарских временах.
В конце XIV века, когда появились первые цельные латы, рыцари надевали под них кольчугу с поддоспешником, для прикрытия щелей в латах. Но, поскольку такое сочетание кольчуги и лат было слишком тяжёлым (латы весом 20-30 кг + кольчуга весом 10 кг), то в XV веке отказалась от ношения полной кольчуги под латами, и вместо этого стали нашивать куски кольчуги на поддоспешник, получив тем самым усиленный дублет.
Сверху на доспехи надевали военное платье, сделанное из куска грубой ткани, предохраняло кольчугу от пыли и прямых солнечных лучей. Позже оно превратилось в одеяние без рукавов рубашечного покроя - мантию.
Анализируя рыцарские доспехи времен средневековья можно сделать вывод, что доспехи внесли огромный вклад в историю развития костюма в целом. Это подтверждается теми фактами, что с появлением доспехов появились такие профессии как портные, закройщики, конструктора. Одежда со времен средневековья становится индивидуальной по размерам для каждого человека.
Изготовление доспехов привело к большому разнообразию линий покроя одежды из тканей. Появляются конструкции, ранее не существовавшие напоминающие современные виды: цельнокроеные и комбинированные рукава, «реглан», отрезные кокетки, вставки?. Сегодня «железные костюмы», давно ставшие музейными экспонатами, имеют научную ценность: они сообщают о телосложении их бывших владельцев (росте и размерах), о моде того времени. Любопытно, что в доспехах могли повторяться формы модных шляп, буфы на рукавах, украшения из страусовых перьев.
Исторический костюм вдохновляет модельера, подсказывают ему специфические решения. Но полностью использовать старую форму нельзя потому, что художник обязан создавать модели отражающие его время.
Благодаря анализу источника творчества появляется возможность продуманного создания удобной одежды в определенном стилевом и образном решении. Использование образности помогает отойти от нивелирования.
Для вдумчивого проектировщика исторический костюм не только неисчерпаемый источник новых идей, но и своего рода учебник на все времена. Ведь в историческом да и любом народном костюме главное его демократизм и функциональность каждого элемента, логичность конструкций и пропорций.
Для творческой переработки источника необходимо длительное его изучение. В противном случае можнонарушить трактовку исторической темы пропорции, исковеркать веками сложившийся образ тем самым вызвать негативное отношение к нему у нового поколения.
Модельер идет по пути переосмысления первоисточника, отбирая самые характерные признаки и свойства, а все, что не передает образ и не имеет особого значения упускает.
В коллекциях современных дизайнеров часто встречаются конструктивные или декоративные элементы придуманы еще в рыцарских доспехах.
Дизайнер Дафна Гиннес в 2006 создает серию перчаток, отделанных металлическими деталями и полудрагоценными камнями.
В 2006 г. в Париже на показе Высокой моды сезона осень-зима 2006 дом «Кристиан Диор» под художественным руководством Джона Гальяно представил моделей, одетых в наполовину сверкающие вечерние платья, наполовину сияющие золотом, медью или серебром «доспехи» а-ля Жанна Д’Арк.
Барбери Просум, в 2007 в качестве источника вдохновения выбрал образ «женщины-воительницы», создав целую серию платьев с нашитыми вручную миниатюрными металлическими дисками.
В коллекции Баленсиага 2007, формы платьев напоминают латы рыцарских доспехов.
